Desventuras y milagros

Guapa vía este miércoles con el Javi (gracias por la recomendación Paca, te debería de hacer algo más de caso, jeje). La cosa comienza por un imponente diedro/chimenea que afortunadamente está en sombra hasta mediodía, ¡bien! porque hay que apretarle con ganas y la calda que empieza a pegar es cosa seria... ya nos pondremos morenos un poco más arriba.  La vía está equipada con spits ¡flamantes!, además están colocados a conciencia, no hay ni un solo casquillo un milimetro salido, ni una sola chapa floja, se aprecia la maestría de los cientos de spits colocados por el aperturista. Los pitones también, igualmente de lujo, embutidos en la roca hasta formar parte de ella.  Mini resumen de las tiradas:  -L1: tiradón largo, pasos atléticos de gran belleza (algunos se resuelven exponiéndote al vació de forma espectacular), parte final en empotramiento, salida curiosa y reunión con vistas al segundo. El aspecto menos bueno del asunto es la calidad de la roca, bloques...

Solo había ido a la Paret de l'Extrem una vez, era 1988 cuando el Gelabert nos llevó a escalar una vía que acababa de abrir en honor a su hija recién nacida, la Lara, (vía de la Lara), hacíamos la segunda ascensión y subíamos disfrutando con el rollo friki del que iba el asunto, libre a tope y full spits, buenos recuerdos en la memoria... coño, la niña ahora ya tendrá treinta tacos.  Este miércoles en compañía del Luis y el Lagarto volví a la Pared de l'Extrem después de tanto tiempo; por supuesto nos perdimos, nada era como recordaba, dimos más vueltas que un perro para cagar... también atrancamos seriamente el coche en la pista, por poco se queda ahí... en fin, menos mal que mucha fuerza no tenemos no, pero maña nos sobra a los tres.  La Oscar Lafotet nos ha parecido justita, vamos, bastante rostoll, el L1 comienza muy tonto, enseguida le estoy preguntando al Luis si lleva pedal, que me lo pase...  luego se torna humana la cosa (tieso y atlético) pero es muy cu...

Rúbies entre semana es garantía de encontrar esa paz y tranquilidad que tanto se echa en falta últimamente. El repertorio de escaladas de la Portella Blanca es homogéneo, todas las vías conjugan los mismos ingredientes, buena roca y estilo "semi-equipado-modernillo a completar"... en definitiva vietas muy guapas y agradables; y con un grado obligado razonable, V+/6a  La "Dos birres i unes braves" nos ha gustado mucho, sin recorrer el mejor paño de pared está muy bien buscada, además en TODAS sus tiradas pasaremos algún tramo, más corto o más largo, de fabulosa placa de franjas, esas franjas repletas de orgásmicas presas que tanto nos gustan agarrar a tod@s. A destacar L2 y L3 francamente bonitos.  Material: Cintas y juego de friends hasta el 1, pedal útil (4 pasos en L5)

Buen complemento cuando al bajar de cualquier vía te has quedado con ganas de un poco más, rápida y corta, dos tiradas de V. Está completamente equipada con spits y algún puente de roca, el primer seguro es un bolt, no confundirse con otra vía que va a su derecha (Psicoclimb light). El segundo largo lo hicimos como lo he dibujado en la reseña, parece ser que originalmente no iba bien bien por ahí.  Material: 12 cintas.

En vista de la proximidad extrema de sus chapas la Brothers Ruiz parece una vía abierta por pigmeos. Anda, venga reíros, ¿no? En fin, no todos tenemos gracia escribiendo.  Por lo general este tipo de vías tienen una calidad digamos de reducido tamaño (¡aich!). Parece como si los aperturistas no estuvieran a la altura (¡que alguien me pare!)  Pero no todo es malo, muchas veces al ir a chapar tienes el parabolt a la altura de la rodilla, a la altura de la rodilla contraria a la mano con la que sujetas la exprés jajaja, no tiene orden ni concierto alguno, es caprichosa, fea e ilógica, encima ya muestra síntomas de "sobadez", la gente es muy rara... o tal vez el raro sea yo, mira que no gustarme subir por vías ferrata.... ...hay dios!, de momento lo peor del Mont-Roig, una vía de relleno "sense cap ni peus"